Harry Potter and Hogwarts. Dark history

Записки путешественника. Камбоджа: часть 4. Ангкор - страна забытых храмов.

Ну что, четвертый день пребывания за границей и второй день пребывания в Камбодже принес  долгожданное исполнение грандиозных мечтаний – я увидел комплекс храмов Ангкор.  Как я писал в предыдущем отчете, эта мечта, в отличие от Греции, зародилась не так давно – всего лет  шесть назад, но она сразу стала яркой и назойливой. Наконец этот день настал. И уже не мельком, для галочки, как это было в предыдущий день, а основательно, с посещением основных храмов комплекса Ангкор – храмы Байон, Та-Кео, Та-Пром и Ангкор Ват. Конечно, очень хотелось бы посетить и другие археологические памятники  этого грандиозного комплекса, но это лучше, чем  с грустью разглядывать фотографии в сети.

   Итак, храмовый комплекс Ангкор был основан в IX веке н.э   и просуществовал как действующее культовое учреждение до XVв, до завоевания кхемерского царства Сиамом, после которого собственно Ангкорское царство прекратило свое существование.   Ангкор являлся одним из крупнейших городов на планете того времени – его население доходило до 1  000 000 человек! Для сравнения – в Париже IXвека население составляло ок 300 000 человек, и Париж являлся одним из самых больших и густонаселенных городов Европы.   Бытовые постройки и дворцы знати строились из подручных материалов – дерева и пальмовых листьев. И только храмовые постройки возводились из песчаника. Собственно по этой причине до нашего времени практически не дошли никакие свидетельства жизни людей того времени – тропический климат очень быстро разрушает любые артефакты, лишая ученых каких -либо письменных источников и материальных памятников.

Апсары

   Ангкорская империя находилась под влиянием индуистской культуры со всеми ее составляющими элементами – кастовой системой, архитектурой, танцевальной культурой, произошедшей от мистерий индуистского цикла и, самое главное – религии. В  IX веке Ангкорское королевство являлось одним из важнейший центров индуизма и, разумеется, город Ангкор, в котором, кстати, проживали исключительно люди высшей касты – брахманы и кшатрии, - стал религиозным центром именно индуизма. Следует отметить, что главным  соперником индуизма в этом регионе являлся буддизм, и это приводило к серьезным конфликтам, как внутри государства, так и внутри поколений. 

Из этого следует, что если старый царь придерживался индуизма, это вовсе не означает, что новый царь, его сын, будет придерживать мировоззрений отца. И если новый правитель отказывался придерживать религии отца, то это автоматически означало переориентацию и всего храмового комплекса Ангкор. Сами строения перестраивались, а изображения богов или будд довольно кощунственно переделывались.  Это хорошо видно на примере храма Байон, изначально посвященного  бодхисаттве   Авалокитешваре, а с приходом к власти нового царя лики на стенах храма были варварски переделаны под лики Шив посредством того, что во лбу бодхисаттв пробивались дыры, которые должны были символизировать третий глаз. И таких примеров можно привести множество.  Еще одной из характерной особенностью Ангкора является то, что помимо культового центра, он выполнял еще одну, довольно неожиданную функцию. Ангор можно считать ареной соревнования царей – каждый новый царь считал своей первостепенной задачей построить новый храм. Причем обязательно больше и красивее предыдущего. Храмы  украшались золотом, серебром, драгоценными камнями, искусство барельефа росло, а Ангкор все более и более превращался в удивительнейший самостоятельный мир, похожий на легендарные города богов.

   Хотя все храмы довольно однотипны по своему архитектурному стилю, каждый все равно остается уникальным и неповторимым.  Храмы Ангкора делятся на два типа – пирамидальные плоские. К пирамидальным храмам относятся такие известные храмы как Байон, Та-Кео и, собственно, Ангкор- Ват. К плоским, из особенно известных, относится Та-Пром (в этом храме проводились съемки фильма «Лара Крофт и расхитительница гробниц»).  По своему же устройству все без исключения храмы представляют собой уменьшенную модель вселенной – они имеют по четыре яруса, символизирующие уровни мира – Ад, землю, Рай и Небо Индры, где центральная, самая высокая башня воплощает собой мировую гору Меру. Еще одной характерной чертой ангкорских храмов является то, что все помещения сквозные и имеют четыре выхода, ориентированные по сторонам света (за исключением Ангкор Вата – у него из центральной башни ведут восемь выходов). И главный вход расположен на восточной стороне стены (опять же – за исключением Ангкор Вата – его вход расположен на западе).

  

   Общей особенностью всего Ангкора является то, что ходить можно куда угодно. Ну совершенно –хочешь лазить по стенам – пожалуйста, хочешь пройтись по портикам – не проблема, хочешь пожать руку Шиве (если он не одет в обрядовые одеяния) – тоже не вопрос. Да, есть кое-какие ограничения – нельзя трогать статуи Будды, ходить в обуви по коврикам внутри помещений, нельзя громко разговаривать или заниматься общими для музеев ограничивающими действиями. Важно другое – хоть по комплексу и проложены автодороги или пешеходные маршруты, но ты волен пройти где угодно и как угодно с единственным условием - ничего не сломать и желательно не разбиться. Тебе еще помогут пройти по узенькому карнизу храма и предложат помощь в фотографировании. Еще и позы придумают.  Правда, с другой стороны, такое излишнее выпячивание всех сторон своей национальной культуры во многом начисто лишают храмовый комплекс своей сакральной мистики и священного благоговения в отношении чужих богов или Будды. К  этому относятся и вечные мелкие торговцы,  сующие свой товар всем подряд и всё подряд - придают экскурсии сходство с остановкой станции Вековка. Торговцы высокими и пронзительными голосами буквально умоляют туристов купить у них хоть что ни будь- «брелокимагнитыстатуэткикопиихрамоввеераплаткиаодииндолаааар – предложу, что угодно за любую цену – только купи!» - примерно так выглядит эта сцена.      Правда, попадая на территорию храма,  у меня вся праздность куда-то пропадала. От этих мест, может чисто психологически ощущаетя колоссальные скрытые и явные силы. Особенно это чувствовалось в самом центре Ангкор Вата. Но я постараюсь быть последовательным.

  Первым в программе стоял храм Байон, или, если по-правильному – Прасат Байон.

  Это не самый старый храм Ангкора – его заложили в конце XII века и завершен уже в XIII веке. Инициатором строительства стал царь Джаваярман VII (Он же Маха Парамасангатапада). Изначально храм строился как буддийский и, как было сказано выше был посвящен бодхисаттве Авалокитешваре. Этот храм на протяжении своей истории неоднократно перестраивался в зависимости от вкусов и предпочтений каждого нового царя.

 Несколько раз он перестраивался в индуистский и обратно. Статуи Будды то выносились наружу и заменялись статуями богами индуистского пантеона, то все снова переигрывалось – индийские боги оказывались снаружи, а Будда возвращался на свои изначальные места. И эта религиозная карусель продолжалась до самого захвата Сиамом Ангкорского царства. Собственно, Байон – это последний храм Ангкора и единственный храм изначально посвященной буддийской Махаяне. Лица бодхитсаттв безмятежно смотрят на мир с каждой из многочисленных башен храма. Выражения лиц могут меняться с грозных на веселые, с грустящего на хмурый в зависимости от освещения. На меня многочисленные бодхисаттвы смотрели немного равнодушно, с несколько ироничной улыбкой. Я посчитал, что это добрый знак и именно в этот момент из-за туч выглянуло солнце.

На первый взгляд  вблизи Байон больше напоминает каменный хаос и нагромождение каменных блоков. Это связано в первую очередь  с тем, что галерея и верхняя терраса построены очень сжато друг к другу. Чтобы понять из-за чего появляется такое ощущение скомканности и нагроможденности достаточно вспомнить Ангкор Ват, где первая галерея первого яруса и верхняя терраса второго яруса отделены друг от друга довольно большим расстоянием, которое создает иллюзию огромного пространства.

Еще одной интересной особенностью храма являются многочисленные барельефы, изображающие различные этапы истории Ангкорского царства.

Триумфальные ворота Ангкор- Тхома

Та-Кео

Вторым храмом программы стал Та-Кео. Этот храм, построенный в X веке королем Джаяварманом V. Этот храм был посвящен шиваитскому культу (другим словом посвящен богу Шиве). Храм полностью построен из песчаника. Это единственный храм из всего комплекса не имеет никаких барельефов. Это связано с тем, что барельефные работы были прекращены сразу после строительства. Как и большинство храмов, Та-Кео выстроен по стандартному плану – центральная башня, символизирующая священную гору и пять сопровождающих башен.

В этом храме мне удалось почувствовать себя мартышкой – чтобы подняться на четвертый ярус надо было подняться по очень узеньким ступенькам да под углом в 70 градусов. Подняться было еще полбеды, а вот спускаться – это была уже проблема. Но когда передо мной камбоджиец лихо перепрыгивал через ступеньку бежал вниз, у меня захватило дух. А потом передо мной по ступенькам прыгала девочка лет десяти. Как она с нее не сверзнулась – для меня так и осталось загадкой. Благо она мне показала лучшие пути для спуска – иначе все могло бы закончиться несколько иначе.

Это был первый храм, где мне удалось походить по карнизам храма, ширина которых сантиметров десять… Это было страшно, но круто)))) Местные смотрители даже предложили пофотокать на этих карнизах. Все закончилось благополучно)

Следующим пунктом программы стал храм Лары Крофт. То есть Та Пром. Этот затерянный в джунглях храм при восстановлении по максимуму постарались сохранить в том виде, в котором его нашли французские исследователи.

Храм был основан в XII веке царем Джаяварманом VII и изначально задумывался как целый город- монастырь со своей собственной инфраструктурой, бытовыми постройками, защитными укреплениями и системой жизнеобеспечения. Изначальная конфессионая принадлежность монастыря была буддийской. Из-за того, что этот храмовый комплекс имел несколько иное назначение, чем возведенный чуть позже Байон или несколько сотен храмов возведенных ранее. Та-Пром имеет необычное для всех прочих культовых сооружений строение. Оно не пирамидальное, оно не высится к небу – все четыре яруса храмовой постройки выполнены в виде концентрических квадратов, выстроенных на земле, а не над ней. Таким образом, культовый центр монастыря приходится не на самую высшую точку, а на центр всей постройки.

Главной достопримечательностью Та-Прома являются не столько его строения, которые выполнены в максимально стандартном стиле, сколько те деревья, которые растут на постройках. Они накидывают всему комплексу 5-6 сотен лет. Выглядят они очень загадочно, время в этом месте чувствуется практически тактильными чувствами. Все дышит величием природы и бессильем человека. 

Красное дерево

Многие деревья, растущие на территории монастыря старше его самого – им по 500 - 800 лет и, глядя на них, кажется, что они способны простоять еще столько же. Человеческие строения разрушатся, превратятся сначала в груду камней, а затем и просто в пыль, а лес будет стоять. Вечный и нерушимый. Собственно, груды кирпича, которые так и не успели разобрать и валяющиеся бесформенными грудами на территории всего комплекса только подтверждают этот тезис. Да и размеры деревьев подавляют своей мощью и силой – человек, стоящий возле него кажется муравьем, а здания – небольшими зелено-черными холмиками. Огромные корни растений, ползущие по крышам и стенам построек, пожирают, впитывают в себя все искусственное и временное. 

При этом, несмотря кажущееся запустение, на деле оказывается, что весь комплекс густо населен. Но вовсе не людьми – храм стал прибежищем для тысяч и тысяч живых существ – мартышки, ящерицы, пауки, скорпионы, различные гигантские многоножки самых разных мастей, птицы, змеи – для всего этого великого разнообразия живых существ Та-Пром стал домом и прибежищем, а для человека там и не осталось места. Пожалуй, Та-Пром является наиболее красноречивым доказательством Природой ее мощи и таким же наиболее убедительным доказательством человеческого бессилия перед ней.

Ангкор Ват. Вот я и добрался до конца моей культурной программы в древнем кхемеровском культовом городе Ангкор. Сама территория Ангкора занимает площадь в 400 квадратных километров и на ее территории сотни и сотни построек, разделенных между собой километрами дорог через лес. И чтобы их все объехать потребуется пара месяцев. По этому, на сегодняшний день мне удалось посетить лишь четыре наиболее монументальных и значимых храма города. Ангкор Ват - самый монументальный, самый совершенный храм всего комплекса. Он является крупнейшим в мире культовым сооружением на сегодняшний день. 

Ангкор Ват на мой взгляд как нельзя более гармонично вписан в окружающую среду. Он плоть от плоти окружающего ландшафта и является идеальным союзом природы и человека, где все к месту и все как нужно. К тому же Ангкор действительно находится в каком-то особенном месте. Я никогда в жизни не ощущал такого бешеного потока энергии, фонтанирующей, буквально изливающейся невидимыми водопадами неведомых сил. Эту незримую, непонятную, а оттого несколько пугающую силу можно практически потрогать руками. Ангкор величественен, а когда понимаешь, что это черное-бело-серое творение рук человеческих когда-то давно было золотым, серебряным, украшенным драгоценными камнями, это величие действительно начинает казаться божественным творением, и невольно начинаешь понимать то благоговение, которое он вызывал у простых смертных. Раньше даже существовала легенда, что Анкор Ват – это дар бога Индры людям, и что весь этот храмовый комплекс был ранее лишь конюшней верховного божества.

Ангкор был возведен в начале XII столетия королем Сурьяварманом II в честь бога Вишну. Позднее, как и многие другие храмы претерпел небольшую перестройку и стал посвящен Будде. Главный храм Ангора впитал в себя все достижения архитектурной и инженерной мысли древних кхемеров – этот храм является пирамидальным. Он не квадратный – этой ошибки кхемерские строители постарались избежать, столкнувшись с проблемой некоторой нагроможденности и хаотичности самого строения при постройке Байона. В плане Ангкор – прямоугольник, вытянутый с севера на юг. 

Большое расстояние между главными воротами и входом в храм позволило создать эффект перспективы и сделать строение еще более объемным.

В галерее первого яруса изображены различные битвы царства кхемеров на юге и востоке, и переложение в камне основных событий национальных эпосов – Рамаяны и Пахтанья океана. При входе, в южной башне врат путников встречает восьмирукая статуя Вишну, которая скорее всего все-таки раньше располагалась либо на четвертом ярусе главного здания храма, либо во внутреннем дворе второго яруса. На втором ярусе, кстати располагаются четыре больших бассейна, раньше наполнявшиеся дождевой водой и символизировали четыре мировые первоэлементы – воду, землю, огонь и воду. 

Бытовало поверье, что если царь искупается во всех бассейнах, то он может стать практически бессмертным. По всей видимости, бассейны должны были быть как раз наполнены теми первоэлементами, которые они символизируют, иначе как объяснить тот факт, что у кхемеров так и не появилось бессмертного вождя.

Мои эмоции от посещения столь великого сооружения, как Ангкор просто непередаваемы. Это действительно то место, ради которого можно съездить в такое государство, как Камбоджа. Величайший памятник архитектуры и истории, комплекс, с одной стороны доказывающий примат человеческой мысли над природой, в тоже время доказывает строго обратное – неотделимое давление природы над человеческим бытием. Гордость и символ Камбоджи, храмовый комплекс Ангкор занесен в реестр объектов памятников наследия культуры ЮНЕСКО и является объектом пристального внимания многих стран мира, вкладывающие свои деньги на восстановление и реконструкцию этого памятника истории. Крупнейший центр паломничества всей индуистской и буддийской Азиатской и мировой общины. Помимо паломнических поездок, Ангкор ежегодно посещают около 2 000 000 туристов. Впечатляющие цифры… В заключение могу сказать, что пока что ни один из европейских памятников архитектуры не потряс меня настолько сильно, как этот величественный монумент прошлого  в Богом забытой стране, с богатой историей и трагическим прошлым… Извиняюсь за многословность – очень уж переполняют эмоции.

Южная библиотека

Записки путешественника. Камбоджа: часть 3 - нищие миллионеры

 

Сегодня настал тот дивный день и час - я попал в королевство Камбоджа. Я в эту страну стремился достаточно долго - где-то со второго или первого курса колледжа, после прочтения идиотского детектива под названием "Печать Иуды".  И вот, мечта наконец сбылась!

  Выезд из отеля был назначен на 4.30 утра и в ночь с 7 на 8 я так и не лег. Ожидание было довольно волнительным и нервным. у меня то и дело внутри поднимался панический страх, что трансфер не приедет, что я его пропущу или случится что-то еще, что не позволит мне попасть в мечту. Но все обошлось нормально - трансфер прибыл вовремя и через четыре часа я уже стоял на границе, нервно сжимая паспорт в мокрых от жары и духоты руках. На улице была очень не комфортная погода- хоть на небе висели тучи, градусник весело показывал температуру в 36 градусов, а воздух был практически осязаемый от ужасной влажности. Идя за петляющим гидом, который должен был провести нас через границу, я с облегчением подумал, что какое счастье, что я все-таки решил воспользоваться услугами туроператора - сам бы я не разобрался куда идти, где находиться и что вообще делать.

Все мое волнение прошло без следа, как только я прошел через мост между Таиландом и Камбоджей и увидел огромную помпезную арку, объявляющей о пересечении границы Королевства. Кстати,  пройдя через тайскую границу, наш дорогой сопровождающий купил всей группе визу а камбоджийской стороне за 100 бат.

Камбоджийская красавица)))

   Как в дальнейшем сообщила гид, то коррупция в этой стране настолько неотъемлемая часть жизни населения, что даже на взятки установлены своего рода тарифы. Вот до чего дошло! По ее словам, что за превышение скорости на мотоцикле установлена взятка в 1 доллар. Если дать 5, то полицейский дает сдачи в 4 доллара...

  Вообще, пока мы добирались из Пой Пета в Сием Рип, гид вкратце рассказала о государстве и о тех драматических событиях истории, которые пришли к своему заключению лишь в 1998 году. Как выяснилось, после тридцатилетней гражданской войны большая часть страны до сих пор не разминирована и отзвуки войны кое-где слышны до сих пор.  После кровавой деспотии Пол Пота и "красных кхемеров" в стране не осталось ни ученых, ни учителей, ни врачей ни вообще кого либо образованных людей. Получилось так, что и страна и без того с очень крепкими аграрными традициями жизни окончательно скатилась к абсолютному примитивизму. Если коротко, то Пой Пойт решил, что города - это зло и за две недели, многомиллионный Пномпень был выселен в сельскую местность, а дальше Камбоджа шаг за шагом повторяла, я бы даже сказал цитировала советскую историю - отмена товаро-денежных отношений, уничтожение интеллигенции, а затем к этому прибавилось еще и национализм в отношении этнических меньшинств. Больше всех досталось вьетнамцам. Долго ли коротко ли, но население терпело-терпело, да не вытерпело - население ни в какую не хотело принимать марионеточное правительство Пой Пойта и после развязанной агрессии против дружественного Вьетнама одно за другим по стране прокатилась война восстаний, приведшая в конечном счете к длительной гражданской войне, последствия которой не могут разгрести до сих пор - далеко не везде по стране имеются асфальтированные дороги (в своем большинстве это грунтовые дороги), далеко не по всей стране проведено электричество, нет никакого собственного производства, большая часть населения (74%) сконцентрировано в селах и деревнях и не имеет даже удостоверения личности. Отсутствуют собственные профессиональные кадры по всем направлениям науки - от образования, до медицины- все должности занимают иностранцы. Экспорт риса был налажен только в 2000 году. Это при том, что независимость была получена в 1957. Никаких социальных обеспечений разумеется тоже нет. А вершиной всего этого является король, занимающийся лишь восстановлением сиамского балета и сам занимающийся хореографией, в то время как правительство уже 28 лет возглавляет один и тот же премьер -министр, со всеми вытекающими отсюда последствиями (шлем привет дедушке Брежневу и его госаппарату!) В общем - все довольно грустно. Но тем не менее, сами камбоджийцы похоже так не считают - они улыбчивы и прекрасно знают свое место в жизни и не особо стремятся что-то менять. Причем так считают не только коренное население страны - такого же мнения придерживаются и национальные  меньшинства, бегущие от ужасов войны. Я конкретно говорю о вьетнамцах.

  После заселения в отель нам дали два часа отдохнуть (которое я потратил с пользой смотавшись глянуть одним глазком на Ангкор Ват) и мы отправились на озеро Тонлесап смотреть на довольно известную плавучую деревню вьетнамцев, которые в свое время, в 60гг бежали из охваченной войной родины (это одна из версий). Им не разрешали поселиться на земле и они вышли из положения, поселившись на воде. (Попутно была посещена крокодилья ферма - место, где живут будущие сумки и чемоданы)

 Эта вода используется для всех целей - она и питьевая, и место слияния всех отходов, и купальня, и ловля рыбы.. По вероисповеданию они католики. В этой же воде они в садках опускают трупы, чтобы рыбы объели всю плоть, а скелеты хоронят по католическому обряду. Они пользуются только традиционной медициной и никогда не обращаются к врачам.. Как следствие - продолжительность жизни у них весьма короткая - всего 56 лет. Живут же они ловлей рыбы и разведением крокодилов...

  Самое парадоксальное заключается в том, что когда война закончилась и им было разрешено вернуться, они...Отказались. Это навело меня на мысли, что не смотря на такую совершеннейшую анти санитарию, на столь тяжелые и бедные условия обитания (их устройство домов больше напоминают кельи - тростниковая циновка, гамак, телевизор, плита и посуда на каждого члена семьи) - эти люди по своему счастливы. Несмотря на то, что дети клянчат у всех туристов подряд по "уан доллар!", плавают в тазиках и сами тощие, как смерти - их это вполне все устраивает. Невольно начинаешь задаваться вопросом - а не счастье ли в том, когда у тебя все есть? Может человеческое счастье как раз заключается в том, когда ничего нет? Когда ничего не держит, когда ничего не грузит, когда заботы и проблемы не тянут вниз.... Не знаю.

Когда я проплывал мимо этих разномастных лодок-домов (у кого-то побогаче, у кого-то просто тростниковые стены и крыша) мне с одной стороны было страшно жаль этих людей, плавающих в этой желтой и грязной воде, куда сливаются все отходы жизнедеятельности, которую они пьют и которую употребляют  в готовку, люди, спящие на  полу или гамаках, у которых наверняка тьма паразитов всех мастей и которые не могущие сказать  переживут ли они этот год...  С другой стороны, глядя на их быт, - кто-то стирает, кто-то чинит лодку или сети, кто-то ловит рыбу, становится совершенно очевидно, что эти люди по своему счастливы и им больше ничего не нужно от этой жизни, что всего, чего они хотели - они достигли. Не просто же так они отказались вернуться на родину, когда там закончились кровавое мясо и где они смогли бы устроиться намного лучше?

  Не знаю, жизнь глазами западного человека представляется  совсем в ином свете. Глядя на эту вопиющую бедность, почему-то приходит чувство того, что это ты беден, а они богаты. И это не ты с любопытством разглядываешь их жизнь, а они - твои. И они как бы смеются над тобой, приветствуя проплывающую лодку... Вот и думай, кто действительной оказался прав - холеная западная цивилизация со своей дикой и все разрушающей урбанизацией, или вот такая тихая и мирная жизнь, где каждый знает где его место и чем он должен заниматься. Мне в очередной раз показалось, что Запад свое отжил. Странное чувство. Смотря сверху вниз, ощущать, что все как бы наоборот.... И ведь при этом, я никогда не соглашусь на такую жизнь, какую я сегодня увидел.